Огородники хотят получить урожай пораньше, и собирать его как можно дольше. Это возможно при условии использования укрытий для растений.
Тепличные конструкции защищают от холода и других неблагоприятных факторов. Но когда становится жарко, они перегреваются, и это становится угрозой для развития и роста культур.
Разберемся, как понизить температуру в теплице в жару.
Чем опасна жара в теплице
В большинстве регионов нашей страны теплицы необходимы, так как климат не отличается постоянством. Резкие температурные перепады приводят к тому, что растения перегреваются днем и замерзают ночью.
Для обеспечения стабильных значений используют искусственные укрытия. Тепличные конструкции работают как термос. Днем они аккумулируют тепло, ночью отдают его посадкам.
Осенью и весной это нормально работает, но вот жарким летом температура внутри сооружения может подниматься до запредельных отметок.
Превышение комфортных температурных значений крайне нежелательно и даже опасно для растений. Их пыльца теряет способность к оплодотворению, количество завязей снижается.
Жизнеспособность рассады уменьшается, она вянет, сбрасывает завязи и цветки.
Для нормального плодоношения и развития культур необходимо обеспечить им комфортную температуру. Показатели несколько разнятся для разных овощей.
Приведем значения для тех, что чаще всего выращивают в укрытии.
Комфортные температурные значения
- Томаты предпочитают 20-22°С в дневное время и 17-18°С в ночное. При этом влажность должна быть порядка 60-70%.
- Лучшая температура в теплице для огурцов днем 26-28°С, ночью 18-21°С. Влажность должна быть достаточно высокой от 75 до 85%.
- Баклажаны активно развиваются при 25-28°С в дневные часы и 20°С в ночные. Желательна высокая влажность почвы, влажности воздуха должна быть немного ниже, от 50 до 60%.
- Перцы предпочитают 25-28°С днем и 20-23°С ночью, с влажностью в пределах от 65 до 75%.
Очевидно, что требования к теплу и влажности у культур разнятся. Поэтому при выращивании их совместно под одной крышей надо подбирать приемлемые для всех значения.
Это, безусловно, скажется на урожайности. Максимальной она будет только в условиях выращивания монокультуры, когда для каждого овоща будет отдельное укрытие.
Для точных замеров желательно установить в теплице термометр, а лучше несколько. Их помещают на разной высоте на отдалении друг от друга. Это дает возможность получить объективные показатели.
Как защитить теплицу от перегрева
Парник в первую очередь предназначен для защиты от холода. Поэтому его стараются размещать на открытых солнечных участках. Здесь он быстро нагревается, посадки тянутся к солнцу и активно развиваются.
Это очень хорошо в прохладное время года. В зной конструкция перегревается, требуется охлаждение. Разберем, как это можно сделать.
1. Проветривание
Самый простой в реализации способ, при условии, что есть достаточное количество открывающихся проемов. В идеале перед покупкой или постройкой сооружения надо убедиться, что возможно эффективное проветривание.
Если двери ниже, чем общая высота конструкции, а именно так у большинства даже дорогих поликарбонатных моделей, на верхней ее части обязательно должны быть форточки.
Объяснение очень простое. Воздух нагревается и поднимается вверх, накапливаясь под крышей. Он не выходит в двери, поскольку они находятся ниже.
Вечером, когда жара спадает, на потолке появляется конденсат. Эта холодная капель всю ночь льется на овощи, что чревато развитием грибковых заболеваний. Особенно чувствительны к этому помидоры, они могут дать всплеск заболеваемости фитофторой.
Поэтому форточки под потолком обязательны. Причем их площадь должна быть не меньше одной шестой от общей площади сооружения. Тогда можно обеспечить полноценное проветривание.
Хорошо продумано проветривание в популярных сейчас теплицах Миттлайдера. Специальных форточек здесь нет, но верхняя часть крыши подвижная.
Ее можно сдвинуть. Получается достаточно большое пространство, через которое воздушные потоки попадают внутрь помещения. Они охлаждают посадки, при этом не образуется сквозняков.
В стандартных поликарбонатных и самодельных конструкциях такой функции нет. Поэтому желательно изготовить форточки самостоятельно. Это можно сделать на уже установленном укрытии.
Предлагаем пошаговую инструкцию.
Как сделать форточки самому
- Намечаем проемы прямоугольной формы. Они должны находиться пониже конька. Можно наметить одно длинное отверстие или несколько небольших.
- Аккуратно вырезаем намеченные отверстия. Используем подходящие инструменты. Например, для поликарбоната это ножовка по металлу, острый канцелярский либо строительный нож, лобзик, т.п.
- Срезы на краях поликарбонатных фрагментов заклеиваем плотным скотчем. Он станет своеобразным уплотнителем, который защитит от подтеканий закрытые фрамуги.
- Устанавливаем на детали и основание дверные петли. Закрепляем получившиеся форточки.
Открывать и закрывать систему для проветривания нужно вручную. При желании можно поставить автоматическое устройство. Такие системы оснащаются термодатчиками и контроллерами.
Детекторы постоянно замеряют температуру внутри сооружения, передают данные на управляющий блок. Когда она превышает заданные показания, контроллер дает сигнал механизму на открывание фрамуги. Соответственно, при охлаждении ниже заложенных в систему показателей, форточки закрываются.
Это очень удобно, поскольку не требует вмешательства человека. Но понадобится подключение к электросети, без которой автоматика не работает.
2. Принудительная вентиляция
Для принудительной циркуляции воздуха внутри сооружения чаще всего используется вентилятор. Обычно это осевая модель с лопастями, которая предназначена для установки на вертикальные или горизонтальные поверхности.
Важно правильно выбрать оборудование. Его производительность зависит от объема конструкции. Так, нормальной считается кратность аэрации порядка 50-60 раз за час.
Таким образом, надо подсчитать объем теплицы, для чего умножить ее площадь на высоту. Полученное число умножить на кратность. Результат покажет необходимую производительность устройства.
Желательно брать модель с небольшим запасом. Это поможет ей справиться с перегрузками, которые нередко случаются в сложных климатических условиях. При этом скорость движения потока внутри помещения не должна быть выше 1,9 м/сек, чтобы не навредить растениям.
Хорошо, если у вентилятора предусмотрен регулятор скорости. С его помощью можно корректировать производительность, ориентируясь на влажность и температуру в помещении.
Для небольших объемов подойдут модели, предназначенные для санузлов. Их преимущество во влагозащищенном исполнении, что будет не лишним для тепличной конструкции.
В дополнение к вентиляционному оборудованию можно приобрести автоматизированную систему управления, которая будет самостоятельно включать и выключать обдув.
Вентилятор помещают в самой верхней точке сооружения: на боковой стене или крыше. Если объемы большие, устройство крепят на торцах, в небольших — над дверями. На противоположной стороне помещения размещают проем, необходимый для циркуляции потоков.
Если укрытие используется и зимой, тогда это должна быть закрывающаяся форточка. Для летнего варианта достаточно отверстия, которое можно занавесить.
Хорошо, если выбранная модель оснащена жалюзи. Они защитят устройство от нежелательных внешних воздействий. Кроме того, закроют проем на время, пока вентилятор не работает.
Это необходимо, например, весной или осенью, чтобы холодные потоки не попадали в укрытие. Иногда в больших сооружениях вентиляторы ставят на потолок. Он смешивает горячие и холодные воздушные потоки, создавая максимально благоприятный для растений микроклимат.
Иногда в тепличную конструкцию устанавливают кондиционер. Оборудование автоматически поддерживает заданные параметры. Правда, есть и определенные недостатки его использования.
Во-первых, оно недешево. Во-вторых, для работы кондиционера требуется электроэнергия, что увеличивает сумму в платежке.
В-третьих, оборудование придется часто чистить, ведь во влажной среде в нем обязательно поселится плесень и другие грибки. Но зато микроклимат внутри всегда будет идеальным.
3. Затенение
Затенение для теплицы можно обустроить разными способами. Самый простой — побелка. Основой для краски становится мел, известь или глина. Иногда используют водоэмульсионку или акрил, но это дороже.
Проще всего взять 200 г измельченного в порошок мела и растворить его в 10 л воды. Этот раствор распыляют или красят им стены и крышу.
После того как жара пойдет на спад, краску смывают при помощи шланга, если раньше она не смоется дождем. Водоэмульсионка или известь держатся лучше. Их приходится оттирать с поверхности, что довольно трудозатратно и долго.
Кроме того, раствор попадает в землю, это не всегда полезно для почвы. Затенение побелкой может отрицательно сказаться на урожайности. Плоды хуже накапливают сахара, растения тянутся к солнцу, меньше плодоносят.
Затенять тепличку можно при помощи защитных экранов. Их делают из фольги, укрывных материалов или мелкой пластиковой сетки.
Разместить защиту можно изнутри или снаружи. В первом случае под потолком натягивают несколько рядов проволоки, на них укладывают защитные полосы.
Чтобы они не упали, прикрепляют к проволоке прищепками или хомутами. Образовавшаяся между материалом и крышей воздушная подушка дополнительно защищает растения от перегрева.
Такая конструкция очень проста в изготовлении и эффективна. Но для высокорослых культур в низких сооружениях неудобна. Наружная защита ставится по такому же принципу.
Между крышей и экраном оставляют зазор, чтобы создать воздушную подушку. Наружное притенение необходимо закрепить, чтобы не сорвало ветром.
Минусы у экранов такие же, как и у побелки. Правда, если затенение обустроено с помощью сетки красного цвета, часть ультрафиолетовых лучей проходит к посадкам, и они лучше плодоносят.
Влияние влажности на температуру
Полив теплицы в жару способен ее охладить. Самый эффективный вариант — установка туманообразующих установок. Это распылители, рассеивающие мелкие водяные капли.
Создается своеобразная завеса, которая даже в самое пекло значительно понижает температуру. Одновременно производится и полив насаждений.
Туманообразующее оборудование дорогостоящее, работает только с водопроводной системой, где рабочее давление выше 1,25 атм.
Главный недостаток оборудования — создание в помещении переувлажненного микроклимата. Для огурцов, например, это очень хорошо. А вот для помидоров опасно. Они не переносят таких условий, начинают болеть.
Иногда внутри в жаркую погоду ставят большие емкости с водой. Днем они забирают тепло, ночью его отдают. Регулировать температуру таким образом не получится, но как дополнение к другим методикам работает. Кроме того, нагревшейся жидкостью хорошо поливать.
Мы разобрали самые эффективные способы охлаждения парников. Летний зной не оставляет растениям шансов выжить без активной помощи огородников.
Поддержание комфортного микроклимата в укрытии — залог обильного и раннего урожая.
